wiellagers

€

©JPS design

Blokrevisie deel 3!

Bij het dichten van de 2 carterhelften moet je rustig en secuur te werk gaan. gebruik nooit een hamer! Als het niet lukt, dan kan het de volgende reden hebben;

de pasbussen passen niet lekker; zijn ovaal of er zitten pakking of roest resten aan; schoonaken of vervangen.
er zit een naald scheef; meestal die van het rechter carter. lossen en de naald recht leggen.
krukas klemt in het 6202 lager; doorduwen of de krukas een druppel olie geven.

Mocht het nog niet lukken; gewoon opnieuw proberen; desnoods het blok wegleggen en de volgende dag met frisse moed verder gaan.

Er is nog wel 1 opmerking wbt. de schakelklauw; deze moet op tijd in het tandwieltje zitten. denk hier aan bij montage. Zie onderstaande foto hoe deze moet zitten.

Check gelijk of alle naalden nog in het lager zitten.

Mocht het allemaal gelukt zijn; dan kunnen we de primaire aandrijving gaan monteren.

Als eerste plaatsen we het grote tandwiel; gewoon erop schuiven, borgplaat monteren en de grote moer met de hand vast zetten. (nog even wachten met het ombuigen van de borgplaat.)

vervolgens monteer je de seegerring op de krukas en de ring. Een 2 bak heeft geen seegerring op deze plek.

Waarna je het koppelingshuis + onderleg ring monteert. Denk eraan dat bij rito krukassen er een dunnere ring gemonteerd word zodat de bronzen lagerbus nog vrij kan draaien wanneer de koppelingsmoer op de krukas aangedraaid is.

De koppelingstrommel en het hart mag niet ingeslagen zijn door de platen. de koppelingsplaten moeten ook nog intact zijn; de uitsteekstekels worden door het "hakken" in de trommel meestal smaller; mag niet.
Wanneer de trommel / hart / platen versleten zijn; dan merk je dit meestal doordat de koppeling zwaar gaat, niet lekker ontkoppeld en de neiging heeft om weg te lopen bij het stoplicht. ook bij het overschakelen hoor je dan een flinke klabang! De trommel moet je in principe vervangen tezamen met het grote primaire tandwiel. Dit om een gierende primaire aandrijving tegen te gaan.

Zie onder een foto van een versleten koppelingshuis en plaat. Bovenste plaat is zoals hij hoort te zijn.

Monteer hierna het koppelings hart. zoals gezegd mag het hart niet ingeslagen zijn. let erop dat de onderliggende ring niet verschuift! Wanneer je een (nieuwe )krukas hebt gekocht / gebruikt of een gebruikt hart monteert; pas dan het hart op de kruktap voordat je de krukas in het carter hebt geplaatst. soms wil zo'n hart moeilijk op de kruktap en er nog moeilijker er weer af.

De kopppelingns platen leg je er als volgt in; bekledeplaat-onbekledeplaat-bekledeplaat-onbekledeplaat. Bij 4 bak en r blokken heb je er een setje platen extra bij.

Zie onderstaande foto.

Daarna monteer je de koppelingsdrukgroep. Hier is een truckje voor; Leg de aluminium trommel op de werkbank, leg de drukveer erin samen met de stalen plaat en druk dan het geheel samen en zet de seegerring erin met een seegerring tang. (zonder zo'n tang lukt het niet). Op deze manier kun je de makkelijk de koppelingsmoer monteren. bij nieuwe krukassen heb je een grotere moer nodig; is het zelfde als een vliegwiel moer van o.a. puch maxi en vele scooter (M10 fijne draad). IPV een borgplaat kan je een kartelring gebruiken. evt. een druppel locktide of verf van een lakstift op de kruktap doen tegen het loslopen van de moer. Zorg er wel voor dat de kruktap en moer vet vrij zijn.

vervolgens laat je een katoenen doek vastlopen tussen het primaire en secundaire tandwiel.( koppeling en het grote tandwiel). Nu draai je de moer van het grote tandwiel en koppeling. Blokkeer nooit de krukas op een andere manier omdat je anders kans hebt dat je de krukas tordeerd wat tot een hevig vibrerende brommer tot gevolg heeft.
Controleer nadat je de doek verwijderd hebt of er geen resten zijn blijven hangen in de tanden van de tandwielen.

Hierna borg je de borgplaten en monteer je het koppelingstreklager met seegerring.

haal de motor uit de bankschroef en leg deze op de werkbank.
Nu leg je de pakking en monteer je de koppelingsdeksel zonder moer / schakelblokeerpen (zetpil)
Als je aan de trapas trekt, dan zie je dat er speling op zit. Nu deksel demonteren en net zo veel vulringen op de trapas leggen totdat de speling +/- 0,5mm is. Te veel speling= vette broekspijp, te weinig en je trapt je brommer amper aan.
Wanneer de gewenste speling is bereikt, het carterdeksel nog 1 maal demonteren en de keerring monteren.
Daarna blok weer inspannen in de bankschroef

Let op het vlak aan het treklager, deze moet op deze stand staan. Voordat je de deksel erop plaats, demonteer de "zetpil" met veer uit het koppelingsdeksel (sleutel 17)
Pakking aan 1 zijde insmeren met curil en eventjes laten drogen. smeer de curil aan de motorzijde van de pakking.

Vervolgens het koppelingshevel intrekken met de hand en aan het treklager draaien totdat deze in het midden zit. Daarna de moer erop draaien. koppelingshevel onder spanning houden.
Blok omdraaien en weer inspannen in de bankschroef

De gele en zwarte draad moeten de rode lijn volgen; hiervoor trek je ze iets uit het rubber. Let je niet goed op, dan plet je de draden makkelijk tussen het carter en de ontsteking. Om er dan later achter te komen waarom de ontsteking niet vonkt...
Vergeet niet de anti rammel rubbers te monteren (blauwe pijlen) Daarna de ontsteking op zijn plaats zetten en afstellen nu je er nog goed bijkan.
Daarna alle kappen en vliegwiel definitief monteren.

NB. Zorg ervoor dat de kruktap en het gat in het vliegwiel kurkdroog en vet vrij zijn! Dit omdat de kruktap niet mag gaan roesten en een goede conische passing moet hebben. Is de kruktap vet, dan klemt het vliegwiel niet goed op de kruktap waarna het over het krukasspietje heenloopt met grote motorschade tot gevolg.

Cilinder;

controleer altijd of de zuigerveersloten langs de poorten lopen; dit doe je op de volgende manier; teken de poorten af op de cilinder en de sloten op de zuiger.

Bij montage van de zuigerpen; het makkelijkste is op eerst 1 zuigerveer slot te monteren nu je er nog erg makkelijk bij kan. Daarna pen erin drukken. Nooit met een hamer oid op gaan slaan omdat je op deze manier de drijfstang krom slaat met vastlopers tot gevolg.
Controller altijd of het zuigerpenslot in de groef zit door het veertje rond te draaien in zijn groef. Als de zuigerpen te lang is; deze inkorten met een haakseslijper of slijpsteen. wel de kantjes afbramen.
Wanneer je de cilinder wilt monteren; vergeet niet de voetpakking...
Knijp met 1 hand de zuigerveer bij de sloten samen en druk de cilinder met de andere hand over de 1e zuigerveer heen. Cilinder licht in oliën wil het proces wel eens versnellen.
Controleer de cilinderpet of deze vlak is; door 8-tjes te draaien op een vel waterprof schuurpapier wat op MDF is geplakt.

Wanneer de complete cilinderkop de zelfde kleur heeft dan is deze vlak. Het zelfde kan je doen met de voet van de carburateur. deze is ook vaak krom.

Het vastdraaien van de cilinderkop.: meten is weten; dus wanneer je een momentsleutel hebt; gebruik deze dan. En anders is er een truckje; Sleutel 10 is korter dan bv. sleutel 17 dat is niet voor niets; het hefmoment is bij een sleutel 17 dan ook hoger.
Praktijk: leg je wijsvinger in de bek aan het uiteinde van de steeksleutel en draai de sleutel aan; veeel vaster dan 15 Nm krijg je hem niet. Cilinderkop moeren / carter bouten altijd kruislings aandraaien.

De motor die is besproken op deze pagina's is van deze Puch R50, gerestaureerd door Rob.

Is het geen plaatje?!

Revisie Motor PUCH 4 BAK (M50, GrandPrix, DS50-4, VZ50-4 etc)

Hier een filmpje van de revisie van een 4 bak motor; qua opbouw lijkt deze erg op de 2 en 3 versnellings motoren van puch
2 tips: zorg dat de bovenste schakelvork zo hoog mogelijk in de schakelwas zit, anders krijg je de carters niet dicht. Plaats bij montage van de carters de krukas in het rechter carter en voeg dan de carters samen. Licht tikken met een kunststof hamer op de carters mag, moet je ferme tikken gaan uidelen, dan doe je iets niet goed..

Kijk goed naar de plaatjes hoe de volgorde is van de toegevoegde onderdelen; die zeggen het meest.

Enyoy!