aankoop-restauratie

©JPS design

Aankoopadvies/restauratie

De prijzen in onderstaande tekst zijn inmiddels weer enkele jaren oud en achterhaald. het is erg lastig om ze up to date te houden. De meeste opgegeven prijze / waarde bepalingen zijn in middels weer hoger geworden

In het algemeen is een Puch makkelijk te restaureren. Omdat ook een Puch eenvoudig en solide is. Maar elke brommer die je koopt valt toch op bepaald punten tegen. dwz. je ziet altijd bepaalde dingen over het hoofd bij de aankoop. calculeer dit in!
Maar pas op! Een brommer restaureren is een dure zaak, een beetje "restauratie" begint bij €750,= (lees achterstallig onderhoud wegwerken) een perfecte restauratie kost minstens het dubbele exclusief de aankoop! Als je technisch onderlegd bent, een goed uitgeruste werkplaats hebt en een goed netwerk hebt, dan drukt dit de prijs natuurlijk wel. Al het werk uitbesteden en onderdelen bestellen bij de gerenommeerde Puch en Tomos handelaren kost gewoon geld. Een goede restauratie begint dan ook met de aanschaf van een onderdelen boek en een werkplaatshandboek!
Als je een Puch wilt gaan kopen let dan op de volgende punten:

Is de gehele bromfiets nog in originele staat en compleet?
Achterspatbord verrot / niet ingescheurd?
Kettingkast nog netjes ? dwz. tapeinde achterkantje nog aanwezig en goed vast, onderkant kettingkast niet ingescheurd?
Voorvork / frame / achterbrug nog recht?
Aluminium kettingscherm nog heel? (moeilijk onderdeel )
Verchroomde delen nog goed / aanwezig?(Puch bagagerek, -koplampunit, -chroombussen achterveren, stuur etc.)
Benzine tank nog roest- en deukvrij?
Zadel ingescheurd / origineel? (origineel Bategue ipv. Denfeld)
Let op of de brommer nog netjes loopt, revisie is altijd een dure aangelegenheid.
Tot slot. Orginele onderdelen hebben de voorkeur boven imitatie ivb. met afwerking, passing en kwalitieit

Bij gerestaureerde brommers let je op de volgende punten:

Staat de brommer nog wel netjes op de middenbok? Dwz is er ruimte tussen de achterband en de grond?
Blok gereviseerd? Dwz. Alle lagers, keer ringen, ontstekings delen en cilinder vervangen?
Is de brommer gepoeder coat? Veel brommers worden tegenwoordig gepoeder-coat, de helft goedkoper dan spuiten maar wel veel minder mooi. (Dwz. doffe lak, sinasappel huid, plamuren niet mogelijk, (lak)- beschadigingen moeilijker weg te werken etc.)
Aluminium delen netjes gepolijst? (naven, blokdelen ed.)
Klinkt raar, maar werkt alles? Verlichting, remmen, starten en lopen?, geen overmatige speling op het balhoofd, voorvering etc.
And last but not least, hoe origineel is de brommer? We kijken dan naar het stuur, kleur, uitlaat, zadel, blok. (matching #)

Restauratie:

Puch is veel verkocht, dus er is nog wel wat "old stock" te vinden. Je moet dan ook goed opletten bij een restauratie dat je te maken hebt met Puch onderdelen en niet met Tomos onderdelen. Voor Tomos is dit dan ook net omgekeerd.
Net als bij Tomos zijn bepaalde onderdelen knap lastig te vinden. (Aluminium onderdelen, verchroomde onderdelen, plastic delen). Steeds vaker moet je de onderdelen restaureren in plaats van vervangen. Gelukkig word er wel steeds meer onderdelen opnieuw gemaakt. Daarnaast is het gewoon een feit dat een Tomos minder waard is dan een Puch en dus lastig door te verkopen, mocht je eens wat anders willen.

Zie ook de knop "Restauratie" in de navigatie balk.

Richtprijzen (Puch VS50L en D modellen):
Het is altijd moeilijk om te zeggen wat een brommer waard is. Dit omdat je er “iets” in moet zien, en dat is erg persoonlijk. Een Tomos is geen Puch en dat zie je terug in de prijs!
Daarbij komt nog eens de discussie wat de staat van de brommer is. De verkopende partij vind zijn Puch in C- staat verkeren terwijl de kopende partij de brommer toch echt in D-staat vind verkeren.
Vroege VS modellen zijn wat duurder dan de late MV50 -modellen, prijsverschil zie je vooral terug in bromfietsen in A staat.
De zeldzame sport modellen en de baby modellen zijn een categorie apart. Hier geld echt wat de gek er voor over heeft. Bepaalde onderdelen voor Puch zijn moeilijk te vinden!! Restauratie kost vaak meer dan de brommer waard is. In het algemeen kun je wel zeggen dat een (perfecte) restauratie een betere investering is dan een aandeel in World Online......

A-Staat: goed gerestaureerd zonder fouten en geheel origineel of in een ongerestaureerde staat met lichte gebruikssporen.

B-Staat: hele nette brommer met wat op- en aanmerkingen. Kan zowel gelden voor een originele dan wel een gerestaureerde brommer.

C-Staat: brommer is zogoed als compleet, redelijk origineel en rijdbaar. Bij deze staat zou je kunnen zeggen; “de brommer is in redelijke staat”.

D-Staat: brommer is aan restauratie toe. Chroom is aangetast, div. onderdelen zijn weg, kapot of niet meer origineel. een echt restauratie object.

Nb: Als je een brommer gaat restauren maakt het niet echt veel muit of er nu wel of geen kenteken opzit, je gaat immers toch alles vervangen. wil je direct rijden koop dan een brommer of in goede staat en/of 1 met kenteken. een matige brommer op kenteken zetten kost een klap geld omdat hij voor de RDW ook technisch in orde moet zijn.

Puch MV50 modellen:

A-tje: € 1250,- tot €2000,-
B-tje: € 850,- tot € 1250,-
C-tje: € 250,- tot € 500,-
D-tje: € 250,- >en minder
VS modellen zijn een paar honderd euro per categorie duurder. Uischieters zijn er wel v oor perfecte gerestaureerde VS50 modellen.

Restauratie

Oké, Je hebt besloten dat je een Puch / Tomos wilt gaan restaureren, en het moet de mooiste van Nederland worden....
Een Top restauratie dus.
Maar hoe pak je dit aan? een goede restauratie begint met een zgn. "Restauratie plan" maar hoe ziet dat er uit?

1. Stel voor je zelf vast hoe mooi de brommer moet worden. Tussen leuk opgeknapt en een top restauratie zit zo een dikke €1000,= verschil.
Hier dan een reken sommetje (gebaseerd op de restauratie van een Puch VS50L):
Totaal aan onderdelen: € 1750,=
Spuitkosten:                  €   500,=
Aankoop bromfiets       €   600,=
Marge                           €   250,=
_________________________+
Totaal:                 +/- €   3000,=
Nb. Ik ga er dan vanuit dat je al de lagers vervangt, het volledige blok reviseert, al het chroom vervangt en alle de rubber- en slijtage delen vervangt en zelf het revisie werk doet.

Wil je een brommer echt in nieuw staat, dwz. Net zo mooi en goed als toen de brommer de fabriek verlaatte ben je dit echt kwijt. Het kan wel goedkoper, maar dit gaat ten koste van de kwaliteit.
Het kan ook nog wel duurder, nieuwe grijze luchtfilterkast, grijze kabels in 1 kleur, origineel geelplaatje, extra (chroom) accessoires, banden met wit zijvlak, een echt jaren 60 badkuip stuur, 15mm Bing, 60cc kit, speciale achterlichten, metallic lak, etc. etc. Of gewoon de gehele brommer opbouwen uit nieuwe onderdelen.

2. Bepaal je budget en hoe lang je met de restauratie bezig wilt zijn. Neem de tijd voor een restauratie. Koop niet de eerste de beste brommer en rafel je werk niet af. Als je een brommer gaat bekijken; Word niet verliefd op de brommer ! maar check de brommer op zijn zwakke punten.Twijfels bij de brommer? Laat hem maar staan en wacht rustig op een andere brommer, of slaap er dan op z'n minst een nachtje over.

A.:    Dubbel plaatwerk, vaak doorgerot.
B.:    Idem
C.:    Idem
D.:    Deuken in de tank zijn kosten verhogend bij het verchromen.
E.:    Onderkant, en bij de trapas vaak ingescheurd
F.:    Onderkant en binnen kant kettingkast vaak ingescheurd. Pootjes van de standaard aanslag willen nog wel eens afgebroken zijn.
G.:    In gescheurd, afgebroken
H.:    Het achterkantje van de kettingkast is aak zwaar beschadigd foor het aflopen van de ketting.
I.:      Ingescheurd
J.:     Dubbel plaatwerk, dus doorgeroest en vaak erg dun door spatwater anders wel ingedeukt door het te vaak zien van een schuurdeur.
K.:    Ingescheurd bij bevestiging op het kroonstuk of gescheurd op de lasnaad.
L.:     Ingescheurd, let op droogte scheurtjes!
M.:    Doorgeroest naast en onder het achterlicht.
--.:    Bekijk het binnen spatbord van het frame goed op roestschade!!!

3. Je hebt een brommer gekocht, maak hem eerst rijdbaar en rij er een tijdje op. Dit, omdat je dan de zwakke punten gaat herkennen en als de brommer eenmaal uit elkaar ligt je weet waarom je hem aan het restaureren bent en zo de restauratie niet verzand.

4. De brommer is gedemonteerd. Maak dan een lijst met de volgende "projecten".

Koop een onderdelen boek / werkplaats handboek!
Demonteren
Verzinken / verchromen
Lassen
Moeilijke onderdelen
Spuiten / poedercoaten
Wielen
Frame monteren
Voorvork monteren
Motorblok monteren
Electra / kabels

Werk deze punten stuk voor stuk af, zo blijft het overzichtelijk en dit werkt het snelst.

5. Tot slot; probeer niet het wiel op nieuw uit te vinden maar ga af op de ervaring van een ander. Ga naar een Puch & Tomos meeting, word lid van de Puch en Tomos Club Nederland, bezoek oldtimer beurzen en ga mailen. Vraag wat je weten wilt. Het zijn allemaal liefhebbers dus ze vertellen er graag over.

Nb. Dan nog enkele tips:

-Voordat je de brommer naar de spuiter / coater brengt, zet hem dan eerst in elkaar. Het komt nogal eens voor dat onderdelen niet passen. (zoals de benzine tank, achterkantje kettingkast, bagagerek, voorspatbord etc). Als je dit niet doet, loop je het risico dat je de lak beschadigd omdat je iets pas moet maken.
-Vet de binnenkabels in voordat je ze monteert. Dan blijft alles soepel lopen. Maak de kabels ook niet te lang, dit ziet er niet uit en het schakelen ed. gaat zwaarder.
-Als de wielen ingevlochten zijn en enigszins op spanning staan; "kraak" ze dan. Hiermee bedoel ik, dat je het wiel met twee handen vast pakt en de naaf op een blok hout laat rusten. Dan zet je je hele gewicht erop. Pak dan de velg op een ander punt beet en herhaal deze handeling. Hiermee bereik je dat de spaken gaan zetten en dat je niet later weer een lichte slag in je wile heb zitten als je er een aantal km met heb gereden.
-Als je je brommer laat stralen: zorg ervoor dat er absoluut geen straalgrit in de binnen poten blijft zitten! spoel en blaas ze goed door! Dit omdat het straalgrit de kunststof / stalen geleidebussen zwaar beschadigen en je speling op je onderpoten krijgt. Draai alle bussen in de voorvork goed vast met goedpassend gereedschap. Dit om speling en lekkage tegen te gaan inde toekomst. Misschien onnodig om te vermelden: vervang ook de geleidebussen en keerringen in je voorvork.
-Als de onderste balhoofdcup los zit in het frame kun je drie dingen doen;
1.: Vervangen door een nieuwe cup. (doen we bij een restauratie al standaard).
2.: Werkt dit niet dan kun je het balhoofd opruwen met een centerpoint en de cup er in lijmen met lock tide.
3.: Gebruik gasbuis tape en wikkel dit enkele malen om je balhoofd cup voordat je hem monteert.
-Aluminium delen glimmend krijgen: Eerst schuren met grof schuurpapier (220 / 180) en daarna steeds fijner om de putten en krassen eruit te krijgen. Het glimmend maken doe ik met een 3 polijst schijven gemonteerd op een oude wasmachine motor.
-Remsleutels, Assen, moeren ed. kun je perfect laten verzinken. Wel eerst met een roterende staalborstel schoon slijpen voor het mooiste resultaat.
-Bepaalde onderdelen zijn van Puch / Tomos het zelfde als bij een Tomos A3: Balhoofdstel, Zuiger (10 pen) , Krukas lagers, keerringen. Van een Puch maxi kun je het voortandwiel gebruiken, zuiger (12 pen) en de standaard rubbers. en natuurlijk het gele plaatje.

Verchromen:
Er is veel onduidelijkheid over verchromen, het zal niet meer van goede kwaliteit zijn ivb. met milieu eisen, in het buitenland schijnen nog wel verchromerijen te zitten die oude betaalbare kwaliteit leveren etc.
Welnu; deze vragen maar eens voorgelegd aan Tollenaar Chroom in Rotterdam. Zij vertelde met dat zij nog op exact de zelfde manier verchromen als 85 jaar geleden. Vroeger mocht je wel tot een bepaalde hoeveelheid zuren en zware metalen lozen op het riool, nu niet meer. Gevolg is dat veel chromerijen niet meer koper verchromen en nog meer verchromerijen hebben de deuren gesloten. Tollenaar heeft een zeer dure zuiverings installatie aangeschaft zodat ze nog gewoon kunnen voortbestaan en kunnen koper verchromen.
Nu zijn er mensen die teleurgesteld over het uiteindelijke resultaat, nou kunnen ze roest maar tot op een bepaalde hoogte weg slijpen, als het te diep is ingevreten blijf je het zien omdat ze anders door het dunne blik heen slijpen waarmee onze brommers zijn gemaakt.
Tollenaar is trouwens nog de enige verchromerij die benzine tanks kan uitdeuken. Dit verdient de voorkeur omdat je een andere reparatie methode altijd blijft zien door het chroom heen.

En nu de hamvraag: "wat kost dat"? Hier enkele richtprijzen. het maakt niets uit of je nu een vol chrome kreidler tank inlevert of een half chrome puch tank

Benzine tank zonder uitdeuken    €135,=
Benzinetank met uitdeuken          €185,=
1 velg                                          €40,=
(dubbel)spijlstuur                         €40,=
4 chroombussen                          €50,=